ブドウの成長と熟し方は、平均気温、降雨量、日照時間、風などの気象条件に大きく左右される。ブドウは寒波や突然の遅霜や雹にきわめて弱く、わずか2、3時間のうちに、一年間の労働の結晶であるブドウの実がめちゃめちゃになってしまう。言うまでもなく、収入も望めない。ワインの特質と個性は、天候に大きく影響される。テロワールという言葉には、この、周囲の気象条件にブドウが敏感であるという概念が含まれている。

ブドウの実が熟すためには、暖かさと光が必要だ。酷暑の中では、ブドウの糖分が高くなりすぎる。それでも、ワインの原料として使うことはできるが、糖分が高すぎるため味によくない。有名なワイン造りの専門家であるリベロ・ゲヨンとペイノー教授によれば、気候が温暖すぎると、ブドウの熟すのが早くなり、偉大なワインにフィネスを与えるエキスが消えてしまうという。言い換えれば、最高のワインというのは、気候温暖な土地―――ブドウが熟すのに充分な暖かさではあるが、暑すぎて熟すのが早くなりすぎることのない土地―――で生まれるものなのだ。メドックの気候はワイン造りに最適である。年間平均気温が13℃、そして、7月と8月の平均気温が20℃である。

気温に比べると、平均降雨量はさほど重要ではない。ブドウの木はとても適応性があり、ひどい水不足でも生き延びることができる。水はけの良すぎる畑でないかぎり、年間の降雨量が400mmあれば、灌漑をする必要なしに栽培できる。その逆に、平均降雨量が100cmに達するような多湿の土地にも、ブドウは適応することができる。しかし、この条件下だと、ブドウは果実に糖分を蓄えることよりも、枝を伸ばすことのほうにエネルギーを注ぎこむため、カビによる病気を防ぐことが難しくなる。メドック地区の年間平均降雨量は850mmで、ブドウが完璧な糖度を得るための雨量をやや上回っている。しかしながら、畑の水はけがとてもいいので、問題にするほどのことではない。

メドックが雹の被害にあうことはめったにない。たぶん、丘陵の多い地帯ではないからだろう。大西洋の海岸線とジロンド河の河口が、気候の激変をある程度防いでくれるおかげで、気温が急激に上下することはほとんどない。遅霜が降りることも珍しい。1991年4月20日から21日にかけて、厳しい遅霜がボルドー地方を襲ったことがある。しかし、ジロンド河流域にあるシャトーのクリュ・クラッセ（例えばシャトー・ラトゥールなど）は比較的被害が少なく、その年も優れた品質のワインを生産しつづけた。

ボルドー地方の気象条件は、年ごとに大きく異なっている。その結果、ブドウが収穫された年によって、ワインの特質や個性にはっきりした違いが出る。だからこそ、ヴィンテージが重視されるのだ。ワインの個性には、瓶詰めされた年の気候が反映される。ワインは次のようなことを語っている―――1945年と1947年は、夏が長くて暑かったため、偉大なワインが誕生した。また、1963年と1965年はとても雨が多かったため、ワインは薄くて風味に欠けたから、自分のシャトー名で出すのをやめてしまった生産者が多かった。ワインの品質という問題とは別の話になるが、ヴィンテージは、各シャトーが独自のスタイルを保ちつつも、年ごとに異なるワインを造りだせる手段でもある。その年に収穫されたブドウを使って、クリュの持つさまざまな資質を試してみるための手段なのだ。例えば、1978年と1988年は、夏の気温が低めだったので、ブドウが熟すのに時間がかかり、収穫が例年より遅くなったため、果実に豊かなアロマを加えるための時間が充分に与えられた。その結果、偉大なフィネスを持つワインの誕生となった。1982年、1989年、1990年、そして1995年のような暑い夏の年には、力強いワインが生まれている。ボルドー地方の平均降雨量は、理想的レベルよりやや高いので、6月から9月までの雨量がこの地方の平均より低かった年に偉大なヴィンテージが誕生しているというのも、たぶん意外なことではないだろう。

栽培されているブドウの品種は、世界中で数千にも及ぶ。どの品種もそれぞれ、ワイン生産者たちが何世代にもわたって、一定の特徴（例えば、早熟タイプもしくは晩熟タイプ、理想的な糖度など）を強く出すために、慎重な交配を繰り返して作りあげたものである。ただし、真に偉大なワインを造るのにふさわしい品種として認められているものは、わずか数十種類にすぎない。ブドウ品種には、周囲の気象条件に適応する能力が必要で、実が完熟しはじめる時期にはとくにそれが重要である。暑い気候の中で育つ早熟タイプの品種は、実の熟すのがよその土地よりも早い。8月に（南半球では2月に）収穫され、糖度も高いが、偉大なワインの微妙な素晴らしさを生みだす新鮮さや複雑なアロマに欠ける。その一方、北方の涼しい土地に植えられた晩熟タイプの品種は熟れたブドウにはならないので、酸が強くて青臭さを帯びた、色の薄いワインになる。1855年の格付けワインが傑出している理由の一つは、ブドウ品種が周囲の気象条件にぴったり合っていて、ちょうど良い時期に熟すことにある（1972年のような例外的に寒い年は別だが）。ブドウはゆっくりと熟して、複雑なアロマが生まれ、それがワインに円熟したボディを与える。ブドウ品種と気象条件をこのように完璧に調和させるのは、とても難しいことである。同じ品種であっても、気候がわずかでも暖かかったり、涼しかったりすれば、まったく違うワインになってしまう。1855年の格付けワインも、他のボルドー・ワインと同じく、ブドウ品種を慎重にブレンドして造りだされる。ワインに驚くべき複雑さを与えるためには、補助的品種をどれにするかというのが腕の見せどころである。熟練した生産者は、ワイン造りに使うブドウの比率をさまざまに変えて、各品種の持つ好ましくない性質を相殺している。

気候とブドウ品種に続いて、テロワールを構成する第3の要素は土壌である。ブドウの根は、木に必要な水分と養分のすべてを土壌から吸収する。土壌の状態は、土質の粗密構成や、砂利とミネラルの含有量や、保水能力や、層の深さによって、大きく異なってくる。ボルドー大学ワイン醸造学部の教授であり、土壌の種類に関する研究の権威といわれているセガン教授が述べたように、理想的な土壌などというものは存在しない。多数の要素がからみあって、ワインの質が決まるのだ。とはいえ、質のいいブドウを育てるためには、欠くべからざる要素がいくつかある。

土壌に含まれるミネラルの量は、場所によって大きく異なる。ワイン生産者は、欠けている栄養素を補って土壌を肥やすために、それに向いているミネラル肥料はどれかを判断し、それを畑に与えればいい。ただし、原則として、ミネラル分の多すぎる土壌からは最高のワインは生まれない。メドックでは、燧石と砂利の存在によって土壌への養分補給が妨げられるため、ミネラル含有量が低くなることが多い。どの化学物質がワインの質に直接的影響を与えるかについて、さまざまな研究がなされているが、どれもまだ成果を上げていない。

降った雨がたちまち排水されてしまうような土壌の場合は、ワイン生産者の手でブドウの木に水をやる必要が出てくる。これはワインの質を左右する重要な要素である。理想をいうと、夏のあいだはブドウの水分摂取量を減らして、枝と果実の成長を抑え、糖度を高めていくことが望ましい。ただし、水分が少なすぎると、果実が完熟しなくなる。ボルドー地方でこういう事態になることはごく稀で、例年になく乾燥した夏の被害を受けるのは、主として、根の張り方がまだ浅い、とても若い木だけである。

ボルドーはかなり雨の多い地方なので、ブドウの水分摂取量を制限するいちばんいい方法は、水はけの良い土壌に植え付けをおこなうことである。メドックで最高の土壌は、砂利の比率が高いので、まさに完璧といえる。降った雨が短時間で排水されるため、春の陽射しを浴びた土壌はすぐに温まり、ブドウの実が熟すのも早くなる。これは、カベルネ・ソーヴィニヨンのような晩熟タイプの品種が植えられている畑では、とくに重要なことである。

砂利質の土壌は、すべてのクリュ・クラッセのシャトーに共通している。その土壌は温かく、ブドウが早く熟す助けになる。水はけがいいので、ブドウが吸収する水分量を生産者の手でコントロールすることができ、その結果、果実の質を向上させることができる。砂利の土壌から生まれるワインは、タンニン分が豊かで、数年かけて熟成させると最高になる。ひときわ優れたフィネスを備えていることも多く、カベルネ・ソーヴィニヨンが主品種の場合は、とくにその傾向が強い。1855年の格付けで最高ランクに輝いたワインの中には（例えばシャトー・ラトゥールのように）、粘土質の土壌で育つブドウを使ったものもある。このタイプの土壌からもしばしば、最高のブドウが生まれる。もっとも、メドックのワインから粘土の土壌を連想するワイン愛好家はほとんどいないだろうが。粘土の土壌の強みは、生産者がブドウの水分摂取量をコントロールして、フルボディでタンニンが多い力強いワインに仕上げることができる点にある。主要な4品種のブドウはどれも、粘土の土壌での栽培が可能である。

ボルドー地方にはまた、粘土＋石灰岩の土壌もある。マルゴーのAC地区と、サン＝テステフの町の周辺と、そして、オー＝ブリオンに、とくに多く見受けられる。粘土＋石灰岩の土壌はブドウ栽培にうってつけだが、砂利の土壌よりも保水力が高いので、ブドウの熟すのがやや遅くなる。そのため、メルロを栽培するのにもっとも適していて、比較的アルコール度数の高い力強いワインが誕生し、砂利の土壌から生まれたワインとブレンドすれば、素晴らしい補完の役割を果たすことができる。

“1855年の格付けワインは、砂質の土壌、もしくは、砂＋砂利の土壌から生まれるものが多い。砂質の土壌は、ほとんどが、砂利層の露頭になっている丘の裾か、メドック地区の西端に広がる腐葉土の豊かな区域にある。こういう条件の土壌で育つブドウは元気がよくて、豊かに実をつける。ワイン生産者は、この活気を抑制するために、使用する肥料の量を減らし、ブドウの列の間に草を生やして、養分の一部をそちらに吸収させる。これが秀逸なワインを生みだすのだ。メルロの場合、とくにそれが顕著である。若いうちは、果物の香りにあふれている。熟成が早いので、セカンド・ワイン（偉大なシャトーの多くが、シャトーを代表するワインとは別に造っているワイン）のブレンドの際に使うのに向いている。

メドックの土壌は、どのタイプもそれぞれ独自の個性を持っている。1855年の格付けワインは、いくつかの異なる土壌にそれぞれ適したブドウを育てて造っている。ブドウは収穫の後、土壌のタイプごとに別々の槽に入れられて発酵させる。つまり、同じ発酵室から、驚くほど個性の違うワインが生まれることもあるわけだ。ブレンドの過程に入ると、造り手は、各品種の最高の資質を生かしたワインを造るために、それぞれの個性をうまく調和させていく。その結果、単独品種を使った場合に比べて、はるかに繊細で複雑なワインが誕生する。グラン・クリュ用に使わなかったブドウはたいてい、セカンド・ワイン造りにまわされる。銀行口座をからっぽにすることなく、グラン・クリュの素晴らしさを知るには、セカンド・ワインを飲むのが利口なやり方だ。
グラン・クリュ・クラッセを造るのに使われるブドウの正確な比率は、年ごとに変化する。というのは、どのタイプの土壌で栽培されるブドウも、気象条件に対する反応が年によって違うからである。畑の面積が広く、その土壌が何種類ものタイプに分かれているというのは、ワイン生産者にとって大きな財産といえよう。それによって、最高のブレンドを生み出す機会が充分に与えられるのだから。